Mitsubishi Pajero Junior ZR-II: Замена заклинившего подшипника вискомуфты вентилятора двигателя Mitsubishi 4A31

Заклинило на моей машине Mitsubishi Pajero Junior ZR-II подшипник в вискомуфте, но покупать новую муфту мне не хотелось, а потому решил я произвести ремонт старой.

Выбрал свободное время и приступил к работе. Чтобы снять муфту с крыльчаткой, снимать радиатор не нужно. Отщелкиваем нижнюю часть диффузора, если она все еще стоит, а затем откручиваем его верхние крепления и снимаем через верх.

Далее, с помощью ключа на 10, откручиваем 4 болта, которые крепят муфту и шкив к помпе. Муфта демонтируется вместе с вентилятором, а вот шкив и ремень остаются на своем прежнем месте.

Затем, откручиваем 3 болта и снимаем крыльчатку, а также крышку вискомуфты (также крепится на 3 болта). Болты следует откручивать очень аккуратно и только с подходящей биткой, т.к. они срываются очень легко.
Если нагреть наружную термопластину (отмечена красной стрелкой на фото выше), то она прогнется в противоположном от муфты направлении. Следовательно, когда температура повышается, то пластина отпускает шток, который находится в центре снятой нами крышки (левое фото ниже).

Далее, аккуратно снимаем с крышки вискомуфты внутренний диск с перепускным клапаном, который во время работы двигателя обеспечивает блокировку вентилятора. Шток с крышки держит этот клапан закрытым (правое фото ниже).
Когда муфта будет разобрана, перед вами предстанет следующая картина: слева фото на котором в вискомуфте все еще есть смазка, а справа она же, только уже без нее.
К сожалению, в силу отсутствия нужных знаний, я смазку с муфты просто стер тряпкой. Делать это категорически нельзя, нужно ее в обязательном порядке сохранить в максимальном количестве, т.к. без нее ремонт будет бессмысленным.

В вискомуфте находится не обычное масло, а специальная силиконовая смазка с вязкостью 100, которая в зависимости от температуры меняет свои свойства, поэтому заменить ее крайне сложно.

Заливают в нее либо оригинальную силиконовую смазку (18 мл) Toyota 08816-03001 (3000 cSt) \ 08816-06001 (08816-05000) - 6000 cSt \ 08816-10001 (10000 cSt), либо полиметилсилоксановую жидкость ПМС 10000. Некоторые автовладельцы льют также ПМС 100-200 в количестве 20-30 мл, но это как говорится на свой страх и риск.
Когда термопластина прогревается, то шток постепенно освобождается и открывает клапан на внутреннем диске, что приводит к открытию канала по которому происходит переток силиконовой смазки на противоположную сторону диска с тупиковыми каналами (обозначены зелеными стрелками на фото ниже).

Вставки для направления смазки в тупик, обозначены красной и синей стрелками. Их задача состоит в том, чтобы передавать крутящий момент от ведущего диска к ведомому.
Теперь, наша задача состоит в том, чтобы выпрессовать подшипник, который заклинило. Для этого, нужно взять что то наподобии бор машинки и удалить развальцовку на валу (левое фото выше с красной стрелкой).

Следующим шагом, помещаем муфту в тиски и ставим ее таким образом, чтобы она опиралась на его губы корпусом, а не валом. Далее, ставим на вал что-нибудь крепкое с цилиндрическим сечением (меньше диаметра вала) и с помощью резких и сильных ударов, добиваемся того, чтобы вал вышел из муфты.

Бить по диску из алюминия, который находится на валу, ни в коем случае нельзя. Если вы загнете его, то муфта будет загублена и весь ремонт пойдет насмарку.

Далее, нужно произвести выпрессовку подшипника, который завальцован в посадочном месте. Для этого, следует с помощью бор машинки или токарного станка удалить завальцовку, но сделать это таким образом, чтобы когда будет установлен новый подшипник, его можно было опять завальцевать.

Если при снятии подшипника аккуратно не убрать завальцовку, то вокруг подшипника может начать кусками откалываться корпус (левое фото).
В муфте стоит подшипник закрытого типа (шарики не видно, маркировка NTN 6202LU и размеры 15х35х11), купить такой (японский) в магазине можно рублей за 120.

Возможно, перед установкой нового подшипника, следует нанести на всякий случай герметик на место его посадки и пока он окончательно не застыл, быстренько запрессовать подшипник. Лишний же герметик аккуратно удалить с помощью тряпки.

Когда подшипник будет установлен на место, нужно будет завальцевать его. К примеру, это можно сделать керном и аккуратно произвести кернение по кругу. Следующим шагом, берем и запрессовываем обратно вал.

Теперь, пришла очередь алюминиевого диска, который нужно осторожно напрессовать. Чтобы это сделать, берем молоток и деревянный брусок, который позволит нам сохранить диск в процессе. Парочка резких ударов и дело сделано.

Осталось только завальцевать все с помощью чего нибудь круглого. Например, мне в этом процессе здорово помог большой шарик от подшипника (правое фото выше).

Вот теперь, можно залить ранее слитую из вискомуфты силиконовую смазку (заводская норма 11 кубиков) и установить на место стальной диск, используя для этого метки (углубления на диске).

Очень важно залить правильное количество смазки, т.к. недолив приведет к плохой блокировке вискомуфты, а перелив наоборот к постоянным блокировкам.

Вот и весь ремонт. Можно ставить отремонтированную вискомуфту на место и тестировать ее работу на разных режимах работы двигателя.