» » Ивеко Евростар: Замена прокладки и протяжка головок блока двигателя Магирус 8210

Ивеко Евростар: Замена прокладки и протяжка головок блока двигателя Магирус 8210

09.08.2018 1 461 1 Eduard
Двигатель Магирус 8210
Содержание:
1. Утечка тосола из двигателя
2. Поиск причины повышенного расхода тосола
3. Снятие головки блока цилиндров
4. Самодельный ключ и снятие 2-ой головки
5. Осмотр и проверка головок блока
6. Протяжка головок блока Magirus 8210
7. Окончательная сборка двигателя и выводы по ремонту

Когда покупал Ивеко Евростар, то поинтересовался у хозяина машины, ест ли мотор Магирус 8210 масло и не выкидывает ли из него тосол. Хозяин не моргнув глазом заявил, что с двигателем все в порядке, проблем с ним не было, но масло и тосол на зиму лучше заменить.

Завел мотор, открыл пробку расширительного бачка и приложив ухо к заливной горловине, стал слушать. Однако, никакого клокотания, кроме отдельных еле слышимых всплесков, услышать мне не удалось.

1. Утечка тосола из двигателя


Начал работать на машине и в процессе, стал замечать, что тосол в двигателе все таки потихоньку убывает. Послушав же еще несколько раз расширительный бачок, уловил звуки редкого бульканья. С этого момента, уровень тосола проверял постоянно и обнаружил, что за неделю работы убывало приблизительно 3 литра.

Наружных течей и подтеков тосола на двигателе обнаружить мне не удалось и я стал размышлять о том, какие же причины могут приводить к исчезновению тосола в двигателе.

В конце концов, пришел к выводу, что утечка возможна через компрессор, через плохую прокладку головки блока или через искривленную (перегретую) головку. Вариант с уходом тосола через гильзу я даже не рассматривал, т.к. двигатель Магирус 8210 имеет сухие гильзы. Деваться было некуда и я начал готовиться к ремонту.

Двигатель имел 2 головки блока, каждая из которых закрывала по 3 цилиндра. Выяснил, что передняя и задняя головки взаимозаменяемы и начал поиск одной для замены.

Предыдущий опыт ремонтов подсказывал, что чем раньше начинается поиск запчастей, тем дешевле они в конечном счете обходятся. Так вышло и на этот раз, ведь потихоньку мне удалось подобрать головку за вполне приемлемую цену в 10 тыс. руб.

2. Поиск причины повышенного расхода тосола


Температура на улице стала приближаться к нулю градусов и я решил поменять тосол, а за одно немного переделать удаление воздуха из водяных коллекторов.

Двигатель Магирус 8210 имеет 2 шланга для удаления воздуха из системы в расширительный бачок: первый шланг идет с верхней левой точки радиатора; второй имеет 2 штуцера (первый с помпы, а второй из выпускного водяного коллектора), соединенных через тройник.

Чтобы выяснить с какой головки воздушит система, я переделал штуцер на прямой напротив 1-го цилиндра, а также просверлил отверстие в коллекторе напротив 4-го цилидра, нарезал в нем резьбу (нарезал М-14 с МАЗовских штуцеров) и вкрутил туда штуцер.

Шланги перецепил с помпы и через тройник соединил со шлангом удаления воздуха из радиатора. Два шланга с выпускного водяного коллектора, соединил через тройник и вывел также в расширительный бачок.

Какое то время так и проездил, но вскоре на ходу перестала греть печка. Поиск неисправности показал, что в системе не хватает около 10 литров тосола, но подтеков охлаждающей жидкости нигде не было видно.

Двигаясь потихоньку и внимательно следя за температурой по приборам, добрался до гаража. Шланг идущий с головок был очень горячий, а вот шланги идущие с радиатора и помпы имели нормальную температуру.

Поднял кабину и отсоединил шланги идущие с выпускного коллектора к тройнику. Каждый из них засунул в пятилитровую бутылку и завел двигатель, после чего увидел как с клокотанием и плевками со 2-ой головки мотор выплюнул тосол в бутылку. Стало сразу понятно, что именно во 2-ой головке и находится неисправность.

3. Снятие головки блока цилиндров


Слил тосол с двигателя и маслоохладителя, а затем открутил впускной воздушный коллектор с правой стороны мотора и маленький водяной коллектор, но снимать его не стал. Демонтировал все топливные трубки высокого давления и замотал изолентой топливные штуцера.

Открутил трубки обратки от клапана на воздушном коллекторе, а затем с левой стороны двигателя открутил водяной и выхлопной коллекторы. Водяной коллектор разобрал по уплотнительным кольцам и снял. Также демонтировал и переднюю часть выхлопного коллектора, в то время как задняя его часть осталась висеть на турбине и выхлопной трубе.

Далее, открутил обратку от форсунок и клапанную крышку клапанов 2-ой головки. Коромысла клапанов открутил и снял, стараясь не перепутать их порядок, а также вынул и пронумеровал штанги.

Следующим шагом, приступил к откручиванию болтов головки блока, но здесь меня постигла неудача и я сломал пару головок на 22 мм (трескались вдоль) и скрутил несколько воротков. Воротки были разные, но что заводские, что самодельные (сделанные из Волговского торсиона) скручивались с равным успехом.

После этих безуспешных попыток, мне попался торцовый ключ баллоник от Газели. Разрезал его на две части и согнул один конец на 90 градусов. Ключ ставил на головку болта и одевал кусок дюймовой трубы на него, а в трубу вставлял в качестве удлинителя метровый кусок заднего стабилизатора от Соболя, после чего этим 2-х метровым инструментом откручивал болты головки блока.

Все шло хорошо, но на последних 2-х болтах грани торцового ключа зализались и зализали за одно головки болтов. Именно с этими последними болтами, мне и пришлось сильно повозиться.

В конце концов, расклепал их от безысходности, забил на них головки на 22 мм и открутил ударной отверткой. Надо сказать, что я впервые столкнулся с такой тяжелой работой во время снятия головки блока.

Когда демонтировал головку, то сразу же стала ясна причина выброса тосола. Медная прокладка у 5-го цилиндра имела черное пятно от пропуска газов.

4. Самодельный ключ и снятие 2-ой головки


Выявив причину своих несчастий, решил заранее узнать у знакомых, каким образом они протягивают головки блока. Оказалось, что основная масса ремонтников, протягивает головки по усилию на глаз.

Причем, многие мне говорили, что ничего страшного в этом нет и по усилию затяжки, я сам смогу определить нужный момент, а потому перетянуть не смогу. Честно сказать, такая консультация мне уверенности в благополучном окончании ремонта не добавила.

Коллеги также посоветовали за одним снять и 2-ую головку блока, т.к. если пробило прокладку у одной головки, то скорее всего двигатель был перегрет, а значит нужно хотя бы визуально осмотреть гильзы цилиндров на предмет их задира и состояние поршневой группы. Определенная логика в их словах была, а потому я последовал их совету.

Купил две головки на 22 мм под квадрат 20 мм (¾ дюйма), но воротки к ним брать не стал, т.к. они показались мне слабыми.

Чтобы крутить головки, сделал самодельный переход с большого болта с головкой на 36 мм и болгаркой обточил головку болта на 32 мм, примеряя на болт баллонный ключ (выдерживает усилие затяжки колесных гаек за 80 кгм). Низ болта обточил под квадрат 20 мм головок.
Самодельный переход с балонного ключа на 20 мм квадрат
Самодельный переход с балонного ключа на 20 мм квадрат
Таким инструментом, легко открутил 2-ую головку, используя при этом в качестве воротка, задний стабилизатор от Соболя с надетой на него дюймовой трубой. Стало легко перекидывать ключ на 90 градусов за счет квадрата в головке и на 60 градусов по граням баллонного ключа.

С таким инструментом, даже места над двигателем стало больше. Вообщем, снятие 2-ой головки блока хоть и дало возможность вспотеть, но обошлось без уродования болтов.

5. Осмотр и проверка головок блока


Визуальный осмотр цилиндро-поршневой группы не принес никаких сюрпризов. Поршня в гильзах не болтались, никаких задиров не было и практически отсутствовала выработка от поршневых колец в верхней части гильз.

Далее, я тщательно очистил от нагара и остатков прокладки головки блока и сам блок. Промерил выступ гильз над блоком цилиндров и особое внимание уделил месту пробоя прокладки головки блока у 5-го цилиндра. Для этого, ложил на гильзы штангенциркуль, а под него старался засунуть щуп толщиной 0.03 мм и щуп везде проходил легко. Выступа гильз менее 0,03 мм (по щупу) обнаружить мне не удалось.

Чтобы проверить плоскость головок, взял метровую линейку и прижимая ее ребром к головке, попытался увидеть просвет между ней и плоскостью головки блока. Первая снятая головка вызывала опасения, но явной кривизны ее плоскости я не увидел.

Здесь меня выручил знакомый и подсказал, что лучше всего кривизну головки проверять простым оконным стеклом. Достаточно перевернуть головку и на плоскость ее соприкосновения с блоком цилиндров, положить стекло.

Далее, нужно простучать стекло пальцем в месте перемычки цилиндров и тогда на ровной головке можно будет услышать глухой стук, а на искривленной звук похожий на барабанный.
Проверка плоскости головки с помощью стекла
Проверка плоскости головки с помощью стекла
Результат проверки показал, что первую снятую головку нужно фрезеровать. Поэтому, решил поставить вместо нее купленную головку, предварительно проверив на ней плоскость на предмет искривления.

В головках также проверил клапана и седла, после чего залил в клапана немного керосина. Вообщем, все осмотрел и остался доволен проверкой.

6. Протяжка головок блока Magirus 8210


Купил прокладки для головок блока по цене в 3800 руб. за штуку. Теперь, пришло время установить головки на блок и проверить болты их крепления. Разложил болты, но растянутых по высоте среди них не обнаружил. Однако, пришлось все же докупить 2 б/у болта.
Новая прокладка головки блока Магирус 8210Болты крепления головки блока Магирус 8210
Настала пора поставить новую прокладку и начать установку головок. Посмотрел инструкцию по данной операции и отметил, что следует окунуть болты перед закручиванием в масло и дать ему стечь, а затяжку головок нужно производить при положительной температуре головок и блока.

Затяжка болтов головки блока производится в 4 этапа:
  1. 15 кгм;
  2. 15 кгм;
  3. Доворот на 120 градусов;
  4. Доворот еще на 120 градусов.

Разобравшись с теоретической частью, я выпросил на время у железнодорожников динамометрический ключ на 90 кгм. Ключ имел циклопические размеры и подвижную стрелку, а также нестандартный квадрат на 22 мм.
Динамометрический ключ
Динамометрический ключ
Докупил к нему переходник с 25 мм на 20 мм и для того, чтобы ключ не провернулся в квадрате на 22 мм, изготовил вкладыш из уголка на 25 мм.

С таким вкладышем, квадрат динамометрического ключа на 22 мм плотно сел в нишу переходника на 25 мм.
Переходник под динамометрический ключ
Переходник под динамометрический ключ
Перед закручиванием болтов, налил в блок двигателя тосол до плоскости головок и включил подогреватель, а уже через 2 часа блок прогрелся до плюсовой температуры.

Настал момент затяжки болтов и для этого я пригласил помощника. Окунул болты в масло и дал ему стечь, а потом приступил к расстановке их в головке блока и протяжке.
Схема протяжки болтов головки блока двигателя Магирус 8210
Схема протяжки болтов головки блока двигателя Магирус 8210
Сначала, болты закручивал от руки, а затем стал по схеме протягивать их динамометрическим ключом. Надо сказать, что работать имеющимся у меня ключом было очень неудобно, т.к. он был тяжелый как плуг и вытянуть на нем точно 15 кгм, оказалось не простой задачей (на практике выходило 15-20 кгм).

Протянул с перекурами на 2 раза две головки и осталось еще на 2 раза повернуть болты на 120 градусов. Работа конечно ломовая, но в процессе меня вдруг осенило, что надо сделать это все мясорубкой. Придется конечно покрутить, но это легче, чем с двухметровым воротком носиться вдоль машины.

Мясорубка имеет планетарный механизм усиления в 60 раз и поэтому получается 60 оборотов рукоятки на 1 оборот головки. Таким образом на 120 градусов затяжки болта, нужно сделать около 20 оборотов рукоятки мясорубки.

Нашел старый стабилизатор с классики и обточил его с таким расчетом, чтобы он влез в отверстие ноги мясорубки, а потом удлинил его с помощью трубы. Далее, провел фломастером на головке через 2 грани 3 вертикальные линии. После этого, приступил к докручиванию болтов на 120 градусов.
Докручивание болтов головки с помощью мясорубки
Докручивание болтов головки с помощью мясорубки
Помощник упирал трубу в портал задней опоры кабины, а я согласно схеме ставил мясорубку на болт, находил вертикальную линию фломастера на головке и крутил рукоятку мясорубки от 15 до 20 оборотов, подводя следующую черту на головке к месту предыдущей черты на головке блока. Таким образом, я с легкостью протянул по порядку 2-е головки блока.

Необходимо было провести еще одну последнюю операцию по доворачиванию болтов на 120 градусов, но тут я вспомнил, что первоначально тянул болты динамометрическим ключом с усилием в 15-20 кгм. Получалось, что с "дурной" силой мясорубки, можно просто разорвать уже предварительно перетянутые болты.

Поэтому, пришлось отказаться от использования мясорубки на 4-ом этапе, а тянуть болты вручную вместе с помощником и надеяться на то, что руками можно будет почувствовать предел и избежать обрыва болта. Помощник во время затяжки контролировал порядок затяжки и угол поворота головки. Вот таким образом, я и производил протяжку болтов головок блока.

После окончательной протяжки, попробовал проверить усилие затяжки динамометрическим ключом и оказалось, что усилие для страгивания болта, находится в районе 70 кгм.

7. Окончательная сборка двигателя и выводы по ремонту


Далее, поставил штанги и коромысла на место, а также отрегулировал клапана (впускные 0.3 мм, выпускные 0.4 мм). Прокладки коллекторов покупать новые не стал, а поставил на красный герметик старые, также как и уплотнительные кольца водяных коллекторов.

Все болты ставил предварительно обезжирив и промазав резьбу фиксатором резьбы. Некоторые из болтов было неудобно снимать и ставить, но в целом справился без проблем.

После сборки двигателя и до сегодняшнего дня, двигатель прошел уже свыше 10 тыс. км и выдержал один кругорейс из Подмосковья в Приобье.

Имея за плечами опыт такого ремонта, сделал для себя некоторые выводы. Например, что для ремонта двигателя, лучше взять недорогой динамометрический ключ, но только щелчкового типа (дотянул до 15 кгм и он щелкнул).

Такой ключ в магазинах стоит до 2 тыс. руб., в то время как ключ под усилие 100 кгм, стоит около 15 тыс. руб., что для разового ремонта слишком дорого.

Откручивать и закручивать болты головки блока лучше мясорубкой или усилительной головкой - это позволит избежать тяжелой физической работы, но потребует от вас большей внимательности.
Автор: Эдуард Залуцкий

Оцените статью «Ивеко Евростар: Замена прокладки и протяжка головок блока двигателя Магирус 8210»

10
Полезность
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
10
Интересность
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 8 / История оценок)
Комментарии (1)
Добавить комментарий
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Доктор
#1 Доктор Гости 5 мая 2018 04:13
Подскажите моменты затяжек коренных болтов и шатунных на Iveco Eurostar Cursor 10. Нигде не могу найти. И желательно точные размеры диаметров постелей.