Рено 300G: Замена рессор задней подвески на пневмоподушки

Содержание:
1. Демонтаж старого моста и подготовка нового
2. Закрепление кронштейнов подвески
3. Установка задней внутренней поперечины рамы
4. Установка крана автоматического уровня пола
5. Впечатления от замены рессор на пневмоподушки

При эксплуатации Рено 300G, стала доставлять неудобства задняя рессорная подвеска. Постепенно, начал склоняться к мысли о кардинальной ее переделке. Так как б/у рессоры на разборках найти не удалось, а покупать новые слишком накладно, решил одним выстрелом убить сразу двух зайцев и перейти на пневмоподвеску.

В один прекрасный момент, удача все же мне улыбнулась и за вполне приемлемые деньги удалось приобрести задний мост Рено Магнум с подвеской. После тщательных обмеров лонжеронов, траверс и ширины рам, пришел к выводу, что интеграция возможна. Дождался выходных и приступил к разборке родной подвески Рено 300G.

1. Демонтаж старого моста и подготовка нового

Надо отдать должное французским производителям, 90% болтов с двух подвесок с трудом, но отвернулись. Однако, чтобы отвернуть их все, пришлось потратить почти целый рабочий день. Далее, процесс пошел несколько быстрее. Выкатить старый мост и закатить на его место новый с помощью манипулятора, больших сложностей не составило.
Перед снятием старого моста, замерил расстояние на которое выдвинут карданный вал на шлицах и это место перед сальником пометил напильником, сделав риску. Затем, прикрутил карданный вал к новому мосту и выставил задний мост по риске на кардане. В процессе замерял рулеткой расстояние от конца рамы до передних кронштейнов подвески и следил, чтобы они были равны.

2. Закрепление кронштейнов подвески

Убедившись, что задний мост занял свое место, приступил к закреплению передних кронштейнов подвески. Надо сказать, что основной диаметр болтов, которые крепят заднюю подвеску на Магнуме, составляет 16 мм и просверлить такие отверстия в нужном количестве на моей раме, оказалось не так то просто.

Первым делом, места будущих отверстий под кронштейны кернились, потом сверлил их сверлом на 5 мм, затем расширял сверлом на 10-12 мм и окончательно уже рассверливал 16 мм сверлом.

После того, как кронштейн затянул на два болта, стал применять несколько другую методику. Сразу брал сверло на 16 мм и немного засверливал металл на раме, используя кронштейн подвески как копир. Затем, постепенно увеличивая диаметр сверл, досверливал раму до необходимого диаметра.

По моему опыту, сверлить раму Рено значительно тяжелее, чем МАЗовскую. Видимо, иностранная рама более крепкая по свойствам металла, нежели белорусская.

3. Установка задней внутренней поперечины рамы

Однако, не все так просто. Пока я, окрыленный успехом, связанным с удачным рассверливанием отверстий в раме, вел мысленный спор с оппонентами, которые пугали меня сложностью предстоящих работ, пришло время более серьезного испытания. А именно, настал черед прикрепить внутреннюю поперечину для усиления рамы с внутренней стороны и оказалось, что она ни под каким углом не влазит внутрь моей рамы.

После недолгих раздумий, решил снять саму заднюю поперечину рамы и сзади протолкнуть новую поперечину на место. Приступил к реализации, но оказалось, что новая поперечина все равно не влазит и тут я признаться приуныл. Что же делать? С наскоку решение никак в голову не приходило.

Решил не заморачиваться, тем более уже стемнело, а оставить все эти вопросы на завтра. Однако, вопреки ожиданиям, утром просветления я так и не дождался. Масла в огонь добавили и окружавшие меня скептики, которые говорили, что такое переоборудование нужно делать на заводе, а не в "колхозе" на коленке.

Короче говоря, долго ли коротко продолжалось мое блуждание в потемках, но в конце концов осознав, что назад пути уже нет и нужно как то выходить из создавшегося положения, принялся расшивать поперечину.

Здесь следует сделать отступление и кое-что пояснить. Дело в том, что профиль швеллера рамы Рено Магнум, выше чем у Рено 300G. Поперечина Магнума состоит из 5-ти деталей и они сварены вместе, плюс еще и стянуты болтами через высокие катушки. Вот эту конструкцию и пришлось мне разъединять, используя для этого болгарку, резак и сварку.

В конце концов, эта затея удалась и я получил поперечину в разборе. Далее, эти детали (назовем их фигурными уголками), стал крепить к раме и передним кронштейнам подвески.
Сказать, что операция по креплению и сверлению рамы с внутренней стороны не удобна и там нет места - это значит ничего не сказать. Однако, постепенно я наловчился и процесс пошел.

Стал с внутренней сторона рамы сверлить 5 мм отверстие, а рассверливать уж с наружной стороны. Используя такой подход, дела у меня пошли гораздо веселее и работа стала спорится.

После закрепления всех четырех уголков, принялся за подгонку их к середине поперечины. Используя резак и болгарку, в конце концов подогнал ее по месту так как надо.

Чтобы убрать зазоры, пришлось вырезать четыре пластины в месте соединения уголков с поперечиной, а также индивидуально выточить 8 катушек под болты. Затем, около 3-х часов мне пришлось в невероятно диких позах приваривать пластины к поперечине.
Когда поперечина была закреплена и протянута, я сел отдохнуть и тут меня озарила мысль, что надо было просто снять седло с пластиной вверху рамы или сдвинуть его до конца рамы назад и тогда бы всех этих мучений у меня просто не было.

Дальше процесс пошел более менее ровно:

1. Крепление продольной верхней реактивной тяги от моста к установленной поперечине;
   
2. Крепление амортизаторов;
   
3. Крепление поперечной реактивной штанги;
   
4. Закрепление подушек в вверхней части и поперечины крепления подушек к раме;
   
5. Установка задней поперечины рамы на свое место.

4. Установка крана автоматического уровня пола

Наконец, пришел момент установки крана автоматического уровня пола и здесь меня ждала небольшая проблемка. На Рено Магнум в задней подвеске стояло два автомата уровня пола, а у меня на Рено 300G был всего один. Тогда, я принял решение, что пока поставлю один, поезжу и посмотрю, а в случае необходимости добавлю второй.

Сделать кронштейн на раме и на балке моста с правой стороны, а также соединить их регулируемой тягой, не проблема. Однако, оставалось еще поставить ручной кран уровня пола и соединить его с магистралью.

В интернете нашел схему коммутации ручного крана уровня пола с полуприцепа. Затем, купил за 2 500 руб. сам кран и фитингов к нему еще на 1 500 руб. Ручной кран установил слева задней части рамы и все это соединил пластиковыми трубками. Воздух брал с последнего ресивера через дополнительно установленный предохранительный клапан.

Запустил двигатель, накачал систему и приблизительно при 6-ти атм машина начала подниматься на подушках. Подрегулировал тягу уровня пола таким образом, чтобы реактивная поперечная штанга заняла горизонтальное положение. Все, переоборудование выполнено, пора работать.

5. Впечатления от замены рессор на пневмоподушки

Что сразу бросилось в глаза, после переделки? Машина стала идти мягче и при переезде через лежачий полицейский, вещи со спальника уже не разлетались по кабине как прежде. Порадовал и свет фар, ведь теперь освещение дороги не зависело от того, пустая машина или груженая.
За 4-е месяца работы у меня ни разу не пробило заднюю подвеску, что на рессорах случалось регулярно.

Также, стало очень удобно работать на машине со сменными полуприцепами:

1. Остановился;
   
2. Поднял полуприцеп ручным краном;
   
3. Подложил опору под лапы;
   
4. Застопорил телегу;
   
5. Опустил телегу на упоры;
   
6. Создал зазор с седлом;
   
7. Отцепился и отъехал.

Сравнивая с тем количеством физического труда, который приходилось делать раньше - это просто сказка и откровенная халява.

Скептики мне говорили, что нужно было переделывать рессоры сразу на четырехбалонную подвеску, т.к. двухбалонная даже 30-ку поднять не сможет и придется ездить на полусогнутых. Однако, оказалось что это не так. Ради интереса грузил 46 тонн, ручной кран опускает / поднимает этот вес как слон дробинку и кран уровня пола на автомате держит уровень.

Единственное, в процессе работы вылез небольшой такой косячек. Если груз высокий, то наклон машины немного больше в правую сторону, т.е. при перевозке к примеру леса со стойками не помешало бы поставить второй автомат уровня пола и тогда этого наклона можно было бы совсем избежать.

Таким переоборудованием я занимался в первый раз, поэтому времени процесс занял довольно много. Однако, если бы у меня был пневмогайковерт, индивидуальный сверлильный станочек на магните и опыта побольше, то тогда все можно было бы сделать намного быстрее. Кстати, такую подвеску при желании можно поставить и на МАЗ.

В принципе, переделка мне понравилась. Иногда даже появляются шальные мысли, что возможно мне стоит перевести на воздух и передок.